Моя Эстония

Как-то в марте, подставляя лицо весеннему солнышку, я размышлял о том, где и как мне провести летний отпуск. На вопрос «где» я ответил чуть позже и ни сколько не пожалел о своем выборе в дальнейшем. Прибалтика. Многие скажут – «совок», нас там не любят, холодное море, фи. Я не буду вас переубеждать и что-то доказывать, а просто предложу вместе со мной проехаться по трем прибалтийским странам, что, возможно, поможет вам в выборе того, где и как провести свой отпуск.

Прежде чем начать рассказ, приведу статистику потраченного и пройденного в рублях и километрах:
Дистанция: Москва-Псков, Эстония, Латвия, Литва, Вильнюс-Москва
Общий пробег: 4408 км.
Пробег по Эстонии: 1328 км.
Пробег по Латвии и Литве: 1380 км.
Потрачено денег на бензин: 8700 рублей.
Потрачено денег всего на двоих: 42 тысячи рублей (питание, отели, сувениры, аква-парк)
Дорожные заметки: в пользование мне был отведен автомобиль Suzuki Swift. Расход топлива составлял +-7 литров. Чтобы избежать проблем с местными полицейскими, на территории России была оформлена гринкарта (аналог нашей ОСАГО, оформляется почти в любой страховой компании, стоит около 2 тысяч рублей). Кроме того, управлял машиной я по доверенности, и мне хватило простой рукописной, даже не заверенной у нотариуса. Для лучшего ориентирования по дорогам Прибалтики в «Московском доме книги» были куплены карты издательства Jana Seta с указанием населенных пунктов на местном языке (стоимость от 300 до 400 рублей).

Часть первая. Эстония.

Самое главное четко и разумно распланировать ваш маршрут, а также выбрать точку входа в европейское пространство. Напомню, что уже как шесть лет Эстония, Латвия и Литва являются странами-членами Европейского союза, а потому для их посещения необходимо получать шенгенскую визу (стоимость 35 евро). Здесь важно понимать, что оформлять визу необходимо в посольстве той страны, которую вы собираетесь посетить первой. Для меня это была Эстония. Начитавшись об огромных очередях на пропускном пункте в Нарве (граница с Ленинградской областью), по отзывам я выбрал более безопасное место для въезда – Куницыну гору в городе Печоры Псковской области (Koidula по-эстонски). В Куницыной горе очереди практически нет, возможно, по причине того, что перед КПП на территории России находится платный участок дороги длинной 30 метров (!), где с вас возьмут 150 рублей за въезд или выезд. Из-за этого данное КПП не пользуется популярностью у эстонских перевозчиков продуктов и топлива через границу.

Выехав рано утром 25 июля из Москвы по Новорижскому шоссе (трасса М-9) спустя девять часов мы оказались в Пскове. Решив пересекать границу на следующий день, мы остановились в мотеле «Балтхауз» и отправились погулять по чудесному городу Пскову. Кроме величественно кремля и своеобразной архитектуры, есть в городе еще и замечательное кафе «Шоколад» (Chocolate) на улице Яна Фабрициуса. Даже ради него стоит приехать в Псков.

Около 10 утра наш автомобиль стоял в небольшой очереди на прохождение таможенного контроля у пропускного пункта Koidula. Вся процедура заняла не более часа и вот уже мы едем вдоль длинной очереди грузовиков на территории Эстонии.

Поначалу по незнакомой дороге не торопишься разгоняться до максимально разрешенных 90 – вдруг впереди яма. Но уже после первых десяти километров успокаиваешься и понимаешь – здесь тебе не Россия. Остановившись в придорожном леске, мы с удивлением отметили его чистоту – не видно бычков от сигарет, или пустой пивной бутылки. Есть черника и глупый вопрос – почему у нас не так?

Дороги в Эстонии, за исключением связующих магистралей, пустынны. Можно ехать минут десть в полном одиночестве, встречая на своем пути лишь одинокие хутора, а не длинные деревни, характерные для России. Хозяин каждого хутора старается сделать его небольшим произведением искусства, чтобы проезжающий невольно залюбовался.

Смакуя окружающую нас природу, мы прибыли для осмотра первой по плану достопримечательности. Тaevaskoda, или другими словами храм природы для эстонцев.

История гласит, что обнаженный песчаник – главная изюминка этого места, образовался примерно 400 млн. лет назад. Так это или нет в действительности, мы проверять не стали, а двинулись дальше, в провинциальный городок Выру (Võru).

Выру – образец тишины, спокойствия и размеренности. Удивительно, но на улицах почти нет людей, даже странно, неужели все 15-тысячное население города прячется дома.

Смею предположить, что любой провинциальный городок Эстонии, да и всей Прибалтики, оснащен информационным центром для туристов, по крайней мере Выру таким обделен не был. Обычно инфоцентр расположен на главной улице города и обозначен буковой «i» на зеленом фоне. Такой центр в Выру нам очень помог: любезная девушка оснастила нас картой, нарисовала пешеходный маршрут по городу. Кстати, если вы приедете сюда в жаркую погоду, сможете с легкостью искупаться в озере Тамула, на котором стоит город.

Далее наш путь лежал в курортный город Пярну, где нас уже ждали мои родственники (тетя Илона и дядя Игорь – привет!). Однако по пути мы решили заехать в город Вильянди (Viljandi).

Когда-то Вильянди мог похвастаться самой мощной крепостью на Балтике, а позже внушительным замком. Но войны и время оставили нам только руины. Когда мы приехали, на развалинах замка проходил фестиваль фольклорной музыки, из-за чего центр города был наводнен людьми. Эстонцы гуляли, пили пиво и закусывали готовящимися на больших плитах сосисками, пловом и другими вкусностями.

Переночевав в Пярну, мы отправились в столицу Эстонии – Таллинн. Рассказывать и описывать его достопримечательности я не вижу смысла – многие сделали это до меня и весьма искусно. Разве что, когда будете бродить по улочкам Старого города, не забудьте подняться по 243 ступенькам церкви Олевисте (Oleviste kirik) – с нее открывается потрясающий вид на весь город.

Отмечу, что в отличие от других городов, в Таллинне гостиницу мы не бронировали. Их здесь великое множество, а потому поиском свободных номеров вам заниматься вряд ли придется. Мы остановились в отеле Go Hotel Shnelli (цена двухместного номера 625 крон или 1500 рублей) в непосредственной близости от Балтийского вокзала.

В стоимость номера был включен завтрак и бесплатная парковка. Последнее явилось весьма существенным плюсом, так как в крупных городах Прибалтики большинство парковок платные, а найти бесплатную со свободными местами - это большая удача. Отмечу, что большинство гостиниц я бронировал из Москвы по телефону или Интернету с помощью зарплатной карточки Maestro. Ей же я расплачивался почти во всех прибалтийских кафе и магазинах, избежав головной боли с обменом валют и поиском выгодного курса.

На следующий день, позавтракав, мы отправились к востоку от Таллинна, на побережье Финского залива. Так как в своей жизни мы ни разу не видели настоящих водопадов, то в свой список обязательного к просмотру мы решили внести 8-метровый водопад Ягала (Jägala juga). Безусловно, это стоило того - будоражащий звук падающих потоков воды, уступ, под которым можно пройти по всей ширине водопада, и конечно сама красота места.

На нашей карте Эстонии звездочками были удобно отмечены все значимые достопримечательности страны. Изучив её, мы обнаружили, что неподалеку от Ягала находятся еще несколько водопадов (Joaveski juga). Обрадовавшись, мы поехали навстречу им. Добравшись, мы крайне удивились – вместо водопада, перед нами текла небольшая речушка с порогами. Однако до этого места шла утоптанная дорожка, рядом были перила, а около самого водопадика имелась табличка с его описанием и историей. Эстонцы очень ответственно и бережно относятся к своим культурным и природным ценностям, стараясь даже из мало значимого сделать звездочку на карте.

Продолжая свое путешествие вдоль Финского залива, мы решили осмотреть усадьбы XVIII-XIX веков (Palmse, Sagadi, Vihula), которые в настоящее время находятся в прекрасном состоянии.

Ранее ими управляли выходцы из соседских стран, например Германии или Швеции, с обязательной приставкой «фон». Занимались дворяне в основном лесозаготовками, а также приторговывали спиртом. В 1939 году по известной причине счастливая жизнь «фонов» в имениях закончилась. Сегодня усадьбы отреставрированы, в большинстве из них располагаются гостиницы и рестораны, а основные помещения сдаются для всяческих мероприятий.

Вход в сами здания имений стоит 40-60 крон. Мы побывали лишь внутри усадьбы Палмсе (Palmse), и были приятно удивлены отсутствием внутри строгих надзирателей. Скажу больше – их там вообще не было, а потому резких выкриков «Не трогайте! Руками не трогать! Отойдите», мы не слышали и смогли посидеть на старинных креслах, подержать чернильные перья, иными словами соприкоснуться с XIX веком.

Закончить освоение побережья залива мы решили замком Тоолсе (Toolse). Построен он был в далеком 1471 году, становился добычей Ивана Грозного, а сейчас считается самым северным замком Эстонии. Чтобы как-то сохранить историческую достопримечательность, в XX веке стены замка укрепили стяжками. Рядом с замком выстроен небольшой деревянный корабль, на который можно забраться, встать за штурвал и почувствовать себя капитаном. На этом очередной день в Эстонии подошел к концу, и мы отправились обратно в Пярну, чтобы завтра навестить третий по величине остров Балтийского моря Сааремаа.

До Сааремаа надо плыть на пароме около тридцати минут (билет на машину стоит 95 крон, на человека 35). Расстояние между материком и островом небольшое – около 15 километров, а потому, среди эстонцев давно идут разговоры о сооружении моста или дамбы. Впрочем, пароходство, обеспечивающее данные перевозки, это не приветствует. По одной версии, на острове существует некая растительность, которая для хорошего «самочувствия» должна со всех сторон омываться морем, а при соединении с материком может попросту погибнуть. По другой, более правдивой версии, паромы – это хороший бизнес, и кто-то совсем не хочет его терять.

Съехав с парома, мы оказались на острове Муху, своеобразном географическом «крыльце» острова Сааремаа. Впрочем, даже и на маленьком Муху есть, что посмотреть. Это деревня Когува (Koguva kula), которая одновременно является музеем под открытым небом и настоящей деревней, в которой живут люди. Когува – место, где время остановилось, на улицах деревни по-прежнему XIX век.

Визитной карточкой деревни являются соломенные крыши и каменные изгороди вокруг дворов. Любопытно, что сейчас на материке признаком богатства является именно соломенная крыша. Есть в Когуве и несколько музеев, которые познакомят вас с бытом крестьян. В одной из изб нам на глаза попались информационные буклеты на русском языке, датированные 80-ми годами прошлого века.

Попрощавшись с деревней, мы направились на основную магистраль, но пути заехали на страусиную ферму хутора Маазу. Если кто-то не видел страусов, маленьких страусят и кенгуру – милости просим. Страусов можно покормить с руки кукурузой.

Главным туристическим центром острова Сааремаа является город Курессааре (Kuressaare), который после того, как российская армия отбила его у шведов в XVIII веке, около двух веков являлся курортом высшего класса для подданных Российской империи.

Самой главной достопримечательностью города является Епископский замок. Готическая крепость XIV века, одна из старейших на Балтике, действительно стоит того, чтобы ее увидеть. В замке есть «львиная яма», куда, как гласит легенда, епископ бросал своих врагов и преступников. Прилично поплутав по замку, мы наконец-то нашли дверь, ведущую на крышу. Оттуда открывается замечательный вид на море.

По пути назад мы заехали в местечко Каали, где находится кратер, образовавшийся 4 тысячи лет назад в результате падения метеорита на остров. При входе в земную атмосферу метеорит раскололся на 9 частей и оставил нам ровно столько напоминаний о себе в виде выбоин в земле. Мы видели наиболее крупный кратер - диаметром 110 и глубиной 22 метра.

На этом наша экскурсионная программа по острову была завершена, мы торопились приехать в Пярну до темноты, так как до этого мы возвращались поздно и так и не успели познакомиться с этим городом.

Пярну – город курортный, но в тоже время спокойный и размеренный. Центр города застроен частными домами, которые выстроены со вкусом и не без помощи руки архитектора. Очень приятно погулять по улочкам среди них, а затем незаметно выйти на главную пешеходную улицу, которая сохранила атмосферу прошлых веков. Что касается пляжа, в Пярну он хороший, разве что море мелковато, идешь себе, идешь, а все по колено. А для тех кто устанет от соленой воды, в городе есть Аквапарк.

На этом наше путешествие по Эстонии подошло к концу. К сожалению, в море искупаться у нас так и не получилось, простуда, захваченная из Москвы, не желала отступать. Но впереди у нас было еще две страны с еще более лучшими курортами, чем в Эстонии. Завтра мы отправлялись в Латвию, рассказ о которой читайте в ближайшее время.

Денис Кузьмин,

svpressa.ru