Моя Эстония

Сааремаа – это путешествие на все выходные. Ехать туда на день бессмысленно, дорога из Таллинна до столицы острова при самом оперативном передвижении занимает около четырех часов. А кроме епископского замка XIII века и знаменитой сети современных СПА-отелей там есть что посмотреть.

Некогда паромная переправа Виртсу – Куйвасту – Виртсу в летний сезон была делом хлопотным. Особенно в затяжные выходные по случаю Ивановой ночи. Еще несколько лет назад, чтобы попасть обратно на материк, нужно было отстоять несколько часов в автомобильной очереди. Наблюдение за людьми, разморенными интенсивным отдыхом, в ограниченном очередью пространстве могло оказаться весьма познавательным, но эти часы можно провести с куда большей пользой, если похлопотать заранее: сегодня интернет-технологии позволяют забронировать время на сайте судоходной компании, оплатить и распечатать билеты и беспрепятственно проехать на погрузку через отдельные ворота.

Нельзя сказать, что поездка на остров – удовольствие из дешевых: только за переправу машины с двумя пассажирами туда-обратно мы выложили 32 евро. Но оно того стоит. Из порта Куйвасту семьдесят километров до Курессааре – популярный туристический маршрут. Достопримечательности этого отрезка пути нельзя проскочить даже без карты. Кругом добротные, заметные указатели.

Мыза Пядасте, нынче помпезный пятизвездочный отель, – популярное место проведения международных конференций. Страусиная ферма, хозяйка которой даст вам покормить нелетающих птичек кукурузой с рук и заодно расскажет об особенностях повадок кенгуру, которых здесь тоже разводят. Почему кенгуру? Считается, что изделиям из кенгуриной кожи сносу нет: она гибкая, мягкая и прочная.

Примерно на полпути от порта Куйвасту до столицы острова – метеоритное озеро Каалиярв. Как несложно догадаться, углубление, в нем образовалось в результате падения осколка небесного тела и имеет форму глубокой воронки. Летом озеро почти пересыхает. Тут же лоток с поделками из доломита и можжевельника, который, вкупе с мельницами, является одним из символов острова. А еще здесь имеется харчевня, в которой подают местное нефильтрованное пиво, цветом напоминающее гоголь-моголь.

Самый южный запад

В эту поездку было решено поглядеть, есть ли жизнь за Курессааре дальше, к западу.
Ведь, как это водится, все самые красивые пляжи лежат в стороне от основных туристических троп. Из недр Интернета почерпнули, что есть на Сааремаа за портом Насва загадочный пляж Мяндъяла, где, как сообщает путеводитель, морская вода в мае 2007 года прогрелась до 23 градусов, в то время как на Коста-дель-Соль было всего каких-то плюс 17.

Выбор места для ночлега пал на гостевой дом Cырве в местечке Сальме, расположенном в 12 километрах к западу от Курессааре. Уже по возвращению в Таллинн выяснилось, что три года назад в Сальме раскопали поселение викингов. А в гостевом доме Сырве в не столь стародавние времена корпели над бумагами агрономы и счетоводы. Позже здание перестроили под дом культуры, а уже потом – под хостел.

Поразительной красоты прилегающая к дому территория – и река, и море, и мельницы (пусть и бутафорские), и сад с неопознанными нами деревьями, и импровизированная летняя эстрада... Для детей имеются лазалки-шалаши. Отдыхай да радуйся. Чем люди и занимаются. Вечером несколько раз в сумерках низко-низко на чумовой скорости проносился вертолет. Очевидно, не военный. Не знаю, так это или нет, но ходят байки, что жителям острова Абрука, что к югу от большого острова, досаждают состоятельные туристы, которые на вертолете по острой нужде летают вечером на Сааремаа в магазин. Надо отметить, что за последние четыре года жизнь на Сааремаа наладилась. Это подтвердила и местная жительница, которую мы подвозили. Переправа стала не такой нудной – новые паромы загружаются-разгружаются намного быстрее.

Западной части Сааремаа в общем-то хватит для двухдневных исследований, и то бегом-бегом: хоть расстояния и невелики, немало участков дорог не имеют асфальтового покрытия. Зато по части ухоженности хуторов и общего внешнего благообразия Сааремаа даст фору любому уезду. Да, у людей, которые имеют на острове дом или хутор, есть время и возможности, чтобы поддерживать все в безупречном порядке. Газоны внушительных приусадебных участков аккуратно выкошены, клумбы и прочие ландшафтные примочки разбиты не абы как, чувствуется, что это результат вдумчивой работы.

Если хотите на проживании сэкономить, не бойтесь воспользоваться услугами домашних гостиниц. Обычно они не разочаровывают и по части комфорта. Между прочим, Сааремаа – рекордсмен Эстонии по числу выданных гостиничных лицензий на душу населения (в том числе предпринимателям-частным лицам, конечно).

За горчицей – туда

Северо-западная часть Сааремаа известна своим птичьим заповедником Вилсанди на полуострове Харулайу. Популярное место для походов с рюкзаками. Добраться туда можно и на машине тихим ходом по лесным дорогам. Но до шашлычного очага идти около четырех километров, так что удобная обувь не помешает.

Природа там удивительная, мелколесье. Шагаешь по каменистой колее, глядишь на красную песчаную почву и осознаешь, что море отсюда отступило едва ли не позавчера. Здесь же, довольно близко от парковки, по левую руку вытянулся длинным узким мысом пляж с розовым песком.

В северной части острова расположен глинт Панга, с которого открывается роскошный морской пейзаж и вид на остров Хийумаа. На обратном пути из Панга обнаружили огромный указатель «Горчица из Мустъяла – туда». Да-да, не мед, не дары садов, а именно такое лакомство, как горчица. Потом уже, когда ужинали в Курессааре, в «Мельнице», выяснили, что эта самая горчица – местная фишка. К рыбным закускам ее принесли целый керамический горшочек.

Любопытно, что даже на расстоянии в два-три десятка километров северная природа весьма отличается от южной. Зелень юга – яркая и пышная в отличие от сдержанного соснового бора и каменистой почвы национального парка Вилсанди. Южный полуостров Сырве был некогда островом. Вытянутая коса уходит далеко в море. Если море неспокойно, то южный берег рвет волной, а северный смотрит в залив, где едва ли легкая зыбь.

Маяк на Сырве основан еще в 1645 (есть вариант – в 1648) году и более трех столетий охраняет суда в Ирбенском проливе, который соединяет Рижский залив с Балтийским морем. Современный вид он приобрел в 1960 году, а до этого в Первую и Вторую мировую попадал под разрушительный обстрел. Внутрь маяка, к сожалению, не пускают – это стратегический объект Департамента водных путей. О делах минувших дней молчаливо повествует мемориал немецким солдатам и милитаристский музей на подъезде к маяку.

Туристов на Сааремаа в этом году действительно много и, судя по номерам автомобилей, остров в качестве объекта для путешествия дикарем очень люб литовцам и латышам. Скандинавские гости в основном оседают в курессаареских СПА. И несмотря на то, что летний сезон неумолимо подходил к концу и паромы перешли на осенний график, Сааремаа еще вполне источает курортную благодать. Самым отчаянным вполне по силам искупаться – если не в море, то в кристально-прозрачном Медвежьем озере, Каруярве.

Валерия Михайлова
www.dzd.ee